|
|
|
|
|
Amigosdelciclismo.com
>
Mecánica
>
Tallas, geometrías y posiciones

| Tallas, geometrías y posiciones |
|
La elección correcta de talla de bicicleta que nos corresponde es una de las cosas más importantes que hay
que tener en cuenta a la hora de adquirir una bicicleta
nueva, ya que el uso de una bici que nos quede grande o
pequeña puede acarrear molestias o lesiones físicas y
por supuesto incomodidades. Encontraremos la talla
expresada en pulgadas (1"=2,54 cm.) o en centímetros,
normalmente lo primero en las bicicletas de montaña y lo
segundo en las de carretera.
También cabe destacar que algunos fabricantes toman la
medida para determinar la talla midiendo desde el centro
del eje de pedalier hasta el final del tubo de sillín,
lo que se denomina centro-extremo, mientras que
otros lo hacen hasta el centro del cruce entre el tubo
vertical, el horizontal y los tirantes, llamado centro
a centro. Tener en cuenta esto es importante porque por ejemplo, un
cuadro en talla 19" medido centro-extremo sería una
talla 18" si lo midiésemos de centro a centro.
[Subir]
Para hacer un poco más
simple la explicación de la geometría de un cuadro de
carretera hemos denominado los tubos y ángulos importantes con letras,
quedando de la siguiente forma:
- A = tubo vertical o de sillín.
- B = tubo horizontal.
- C = tubo o pipa de dirección.
- D = vainas.
- E = distancia entre ejes.
- F = ángulo del tubo vertical o de sillín.
- G = ángulo del tubo o pipa de dirección.
- H = avance de la horquilla.
1.- Carretera
La longitud A es la que
determina la talla de la bicicleta y se suele
expresar en centímetros. Normalmente en este
tipo de bicicletas la longitud A coincide con la B, en cuyo caso el cuadro se denomina cuadrado, aunque también es normal que la B sea 2 ó 3 cm. más larga.
La distancia C es proporcional a
la del tubo de sillín, para conseguir que el
tubo B quede horizontal.
La longitud D suele variar de 39
a 42.5 cm. A menor longitud más escaladora es la
bicicleta pero menos estable en curvas rápidas,
y a mayor longitud más estabilidad.
La longitud E es el resultado de
las demás longitudes y ángulos del cuadro y
horquilla. Suele oscilar entre 96 y 100 cm., y al
igual que ocurre con D, a menor longitud más
manejable pero nerviosa se vuelve la bicicleta. Y
a mayor longitud más estabilidad pero también más
lentitud a la hora de responder a nuestras
reacciones.
El ángulo F oscila entre 72,5º
y 78,5º. A más ángulo más peso recae sobre la
rueda trasera por lo que mejor y antes se
transmite la fuerza de los pedales. Con menos ángulo
se gana en estabilidad al repartirse mejor el
peso sobre la montura.
El ángulo G varía directamente
sobre la longitud E, ya que a mayor ángulo menor
es la distancia E y por lo tanto la bicicleta se
vuelve manejable pero nerviosa a altas
velocidades. Si el ángulo disminuye ocurre lo
contrario. Oscila entre 71,5º y 76,5º.
H es la distancia entre la línea
imaginaria prolongada desde el tubo de dirección,
y el centro de la puntera de la horquilla. Varia
entre 2,5 y 4 cm. .Menos avance hace que la
dirección responda antes a nuestros movimientos
y por lo tanto la bicicleta es más manejable y
nerviosa. Más avance provoca mayor lentitud de
movimientos pero más estabilidad.
2.- Montaña
La longitud A determina la talla
de la bicicleta y se suele expresar en pulgadas.
Normalmente en estas bicicletas la longitud A
suele ser de 7,5 a 12,5 cm. menor que la B, sobre todo si el cuadro tiene sloping, lo
que significa que el tubo B no es horizontal sino
que baja inclinado desde el tubo de dirección
hasta en vertical. Esta característica hace que
el cuadro sea más rígido al tener el triángulo
principal más pequeño, a la vez que nos permite
una mayor libertad de movimientos al tener el
tubo más abajo.
La longitud D varia de 39,5 a 44
cm. A menor longitud más escaladora es la
bicicleta pero menos estable en curvas rápidas,
y a mayor longitud más estabilidad.
La longitud E es el resultado de
las demás longitudes y ángulos del cuadro y
horquilla. Suele oscilar entre 100 y 115 cm., y
al igual que ocurre con D, a menor longitud más
manejable pero nerviosa se vuelve la bicicleta. Y
a mayor longitud más estabilidad pero también más
lentitud a la hora de responder a nuestras
reacciones.
El ángulo F oscila entre 67,5º
y 75,5º. A más ángulo más peso recae sobre la
rueda trasera por lo que se gana en tracción en
subidas complicadas. Con menos ángulo se gana en
estabilidad al repartirse mejor el peso sobre la
montura.
El ángulo G varía directamente
sobre la longitud E, ya que a mayor ángulo menor
es la distancia E y por lo tanto la bicicleta se
vuelve manejable pero nerviosa a altas
velocidades. Si el ángulo disminuye ocurre lo
contrario. Oscila entre 67,5º y 72,5º.
H es la distancia entre la línea
imaginaria prolongada desde el tubo de dirección,
y el centro de la puntera de la horquilla. Oscila
entre 3 y 4,5 cm. .Menos avance hace que la
dirección responda antes a nuestros movimientos
y por lo tanto la bicicleta es más manejable y
nerviosa. Más avance provoca mayor lentitud de
movimientos pero más estabilidad.
[Subir]
Al adquirir la nueva bicicleta hay que tener en cuenta dos medidas principalmente: la longitud del tubo vertical (que es la talla del cuadro), y la longitud del tubo horizontal. Podríamos decir que son el "alto" y el largo
del cuadro.
Tubo vertical: La longitud de este debe ser proporcional a nuestra altura y se obtiene multiplicando nuestra entrepierna por 0,65. El resultado es válido para un cuadro medido de centro a centro.
La entrepierna se mide en pié y descalzos, desde el suelo hasta donde apoya nuestro cuerpo en el sillín.
Para determinar la altura del sillín multiplicamos la longitud de entrepierna por 0,885 y medimos el resultado desde en centro del eje de pedalier hasta la horizontal del sillín en su punto más alto.
Talla: Longitud de entrepierna x 0,65.
Altura de sillín: Longitud de entrepierna x 0,885.
Tubo horizontal: Como ya hemos dicho la medida de este tubo suele coincidir con la del
tubo vertical o es 2 ó 3 cm. mayor, pero más importante que la longitud de éste es la
distancia sillín-manillar, la cual determinará que vayamos cómodos o no. Para comprobar la
posición del sillín utilizaremos un viejo truco que nunca falla: formamos un ángulo recto con el
bíceps y el antebrazo, poniendo éste paralelo al tubo horizontal a la vez que apoyamos el codo
en la punta del sillín. Cerramos el puño, y desde los nudillos hasta el extremo superior de
la potencia debe haber entre 1 y 4 cm.
Otra opción es, sentado en el sillín y con las bielas paralelas al suelo dejar caer una plomada
desde la parte delantera de la rodilla del pie adelantado; ésta debe pasar por el eje del pedal
o un poco retrasada. Desplazaremos el sillín adelante o atrás hasta conseguir las medidas correctas.
Para conocer la longitud de la potencia adecuada hacemos lo mismo que en el caso anterior
estirando los dedos de la mano; la distancia de las puntas de los dedos al centro del manillar
debe estar entre 1 y 4 cm.
Posición del sillín: 1-4 cm. de puño a potencia apoyando el codo en la punta del sillín.
Longitud de potencia: 1-4 cm. de puntas de los dedos a manillar apoyando el codo en la punta del sillín.
[Subir]
En estas bicicletas la medida más importante a tener en cuenta es la del tubo vertical, que es la que nos da la talla, ya que el largo va a depender del ángulo de la potencia (varía de 0º a 20º normalmente) y de si la bici lleva manillar de dos alturas o plano.
Tubo vertical: Para encontrar nuestra medida apropiada, en centímetros, multiplicamos nuestra entrepierna por 0,50. La entrepierna se mide en pié y descalzos, desde el suelo hasta donde apoya nuestro cuerpo en el sillín, tal como aparece en la imagen de la izquierda.
Según como está el mercado hoy en día,
la medida resultante servirá para un cuadro
medido de centro a centro.
Otra forma es montando a horcajadas sobre el tubo horizontal pero sin sentarse y lo más cerca del sillín posible, tiene que haber una distancia de 6 ó 7 cm entre la entrepierna y la barra.
La altura del sillín se calcula igual que en la bicicleta de carretera, multiplicando la entrepierna por 0,885 y midiendo el resultado desde en centro del eje de pedalier hasta la horizontal del sillín en su punto más alto.
Otra forma de buscar la altura correcta es montar en la bici y, con el talón del pie apoyado en el pedal, situar éste en el punto más bajo; la pierna debe quedar estirada aunque levemente flexionada.
Talla en centímetros: Longitud de entrepierna x 0,50.
Talla en pulgadas: Longitud de entrepierna x 0,21.
Altura de sillín en centímetros: Longitud de entrepierna x 0,885.
Tubo horizontal: Como ya hemos dicho la longitud al manillar depende mucho del tipo de este así como de la potencia. Una medida correcta sería cuando nuestra espalda formase un ángulo de unos 45º con el suelo al ir montados, llevando el manillar de 3 a 6 cm. por debajo de la línea del sillín, lo cual está bien para un uso normal, aumentando la distancia si queremos un toque de competición.
[Subir]
| Tallas en relación con la altura del ciclista |
Está claro que no se pueden dar datos exactos que sean aplicables a todas las personas, ya que las medidas corporales varían de unos a otros individuos. Una persona puede tener una altura total idéntica a otra, pero sus medidas de piernas, brazos, tronco, etc. ser muy diferentes, por lo que dar unas pautas absolutas no es posible, ni tampoco recomendable. No obstante, sí nos atrevemos a ofreceros unos datos, únicamente con carácter orientativo, que al menos ayudarán a acercarnos a nuestra talla ideal teniendo en cuenta nuestra altura total.
| Altura (cm.)
|
Carretera (cm.)
|
Montaña
(pulgadas)
|
160
- 165
165 - 170
170 - 175
175 - 180
180 - 185
185 - 190
190 -
|
47
- 51
51 - 53
53 - 55
55 - 57
57 - 59
59 - 61
61 -
|
14
16 - 17
18
18 - 19
20
20 - 22
22 -
|
Fecha de publicación: octubre de 2000
|
|
|
|


Hola, me gustaría conocer personas de mi ciudad para montar y...

Busco compañero/a para salir por...

¿Quiéres quedar para salir a montar? ¿buscas gente para viajar? ¿preguntar alguna duda?

[Entrar]
|
|
|